{"id":2774,"date":"2017-03-05T14:24:19","date_gmt":"2017-03-05T14:24:19","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.stronghold-terrain.de\/?p=2113"},"modified":"2019-08-29T08:42:34","modified_gmt":"2019-08-29T08:42:34","slug":"tutorial-gripping-beast-late-roman-infantry","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stronghold-terrain.de\/en\/tutorial-gripping-beast-late-roman-infantry\/","title":{"rendered":"Tutorial: Gripping Beast “Late Roman Infantry”"},"content":{"rendered":"

Im Rahmen der SAGA-Heerschau 2017 habe ich mir vorgenommen eine 6 Punkte Armee Sp\u00e4tr\u00f6mer f\u00fcr die SAGA-Erweiterung “Artus &Attila” zu bemalen.<\/p>\n

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Als Basis dient die wirklich empfehlenswerte Kunstoffbox “Late Roman Infantry”<\/a> <\/span>von Gripping Beast. Ich plane aus der Box mindestens 2 Einheiten Veteranen, zwei Kriegereinheiten und meinen Kriegsherrn zu bauen. Eventuell auch noch eine Einheit Krieger mit B\u00f6gen.<\/p>\n

Erg\u00e4nzen werde ich die Armee durch eine weitere Kriegereinheit und 8 Veteranen schwere Kavallerie von Footsore Miniatures<\/a><\/span>.<\/p>\n

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In dem folgenden Tutorial beschreibe ich Schritt f\u00fcr Schritt ihre Bemalung. Mein Ziel ist es zum Einen eine eindrucksvoll bemalte Armee zu haben und zum Anderen maximal 2 Stunden pro Modell zu ben\u00f6tigen.<\/p>\n

Des Weiteren m\u00f6chte ich mich m\u00f6glichst nah an das “Look and Feel” des Boxencovers halten.<\/p>\n

Vorbereitung und Grundierung<\/h3>\n

Nachdem ich die Figuren gr\u00fcndlich von ihren Gussgraten befreit und zusammengeklebt habe, klebe ich sie auf unsere magnetisierten-Metallbases<\/a><\/span>. Gerade bei dem geringen Gewicht von Kunststofffiguren empfehle ich diese Art von Bases. Neben dem praktischen Transport z.B. In einer Metalldose, ist vor allem der das Gewicht und der niedrige Schwerpunkt der Modelle von Vorteil. Selbst auf steilen H\u00fcgeln bleiben die Miniaturen sicher stehen.<\/p>\n

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Grundiert habe ich die Figuren mit meiner Airbrush. Als Erstes mit Schwarz gefolgt vom intensiven zenitalen (von oben) Bespr\u00fchen mit Wei\u00df. Durch diese Methode erh\u00e4lt man bereits eine gute Schwarz-Wei\u00df Basisschattierung, die ich mir im Folgenden zu Nutzen machen werde.<\/p>\n

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Grundfarben<\/h3>\n

Los geht’s. Grundlegend ist es wichtig die einzelnen Farbschichten d\u00fcnn und mit verd\u00fcnnter Farbe (hierzu benutze ich Wasser und Thinner Medium von Vallejo) und m\u00f6glichst sauber aufzutragen. Bei diesem Schritt profitiert man bereits von der Schwarz-Wei\u00df Grundierung. Die verd\u00fcnnten Farben decken gut auf den erhabenen wei\u00dferen Partien und die Schatten bleiben dunkler. Somit erh\u00e4lt man bereits eine Basisschattierung mit nur einem Farbauftrag.<\/p>\n

Wie gesagt ich strebe die Optik des Boxencovers an.<\/p>\n

Die Wei\u00dfen Tunika-Partien und die Wadenwickel lie\u00df ich einfach nur grundiert. Die Hose und Schuhe\u00a0male ich\u00a0Mittelbraun, die Metallteile in einem dunklen Metall, den Speerschaft Ocker und die Tunika-Applikationen hell Blau.<\/p>\n

Lasst m\u00f6glichst eine d\u00fcnne dunkle Linie der Grundierung stehen. Auf diese Weise sind die verschiedenen Partien gut voneinander abgegrenzt.<\/p>\n

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Tusche<\/h3>\n

Ich Benutze sehr gerne von Armypainter den Farbton “Strong Tone” Bei den R\u00f6mern gehe ich hierzu in zwei Schritten vor. Als erstes tusche ich mit unverd\u00fcnntem Strong Tone alle Metallbereiche und spare auch nicht bei der Tuschemenge. Tusche muss flie\u00dfen k\u00f6nnen. Achtet jedoch sorgf\u00e4ltig darauf keine anderen Figurenbereiche zu erwischen.<\/p>\n

Nachdem die Tusche getrocknet ist (auf die Heizung stellen beschleunigt diesen Prozess ungemein) werden die \u00fcbrigen Partien getuscht. Hierzu verd\u00fcnne ich die Tusche mit Wasser und Thinner Medium zu einem Verh\u00e4ltnis\u00a0von ca. 1 Teil Tusche auf 3 Teile Verd\u00fcnnung und Wasser. Abschlie\u00dfend kommt noch ein kleiner Tropfen Trocknungsverz\u00f6gerer von Vallejo dazu.<\/p>\n

Diese verd\u00fcnnte Tusche erzeugt gerade bei helleren Farben einen wunderbar weichen \u00dcbergang. Tragt hierzu richtig viel der Tusche auf. Danach gebe ich der Tusche 2-3 Minuten Zeit sich zu verteilen, nehme \u00fcbersch\u00fcssige Tusche wieder mit einem Pinsel auf\u00a0und stelle die Figuren anschlie\u00dfend auf die Heizung.<\/p>\n

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Highlights<\/h3>\n

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Nachdem die Tusche vollst\u00e4ndig getrocknet ist geht es an das Schattieren. Ich starte mit den Metallpartien.<\/p>\n

Hierzu nehme ich mir einen ausgedienten 2er Malpinsel und trage \u00e4hnlich wie beim Trockenb\u00fcrsten zuerst die dunkle Metallfarbe auf, die ich auch f\u00fcr die Grundfarbe genutzt habe.<\/p>\n

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<\/a>Als N\u00e4chstes wiederhole ich den Arbeitsschritt mit einer hellen Silberfarbe. Jedoch wesentlich vorsichtiger so dass ich nur die h\u00f6chsten Metallbereiche erwische.<\/p>\n

Abschlie\u00dfend male ich mit derselben Farbe die hellsten Akzente auf. Sprich die Bereiche in denen sich das Licht bricht. Hierf\u00fcr nutze ich auch einen 2er Pinsel der Series7 Reihe. Die Pinsel sind sau gut und halten bei guter Pflege bei mir ca. f\u00fcr ein Jahr und 200 Miniaturen. Ich benutze keinerlei kleinere Pinsel, da es selbst f\u00fcr feinste Malereinen wie Freehands ausschlie\u00dflich auf die Pinselspitze ankommt und ein gr\u00f6\u00dferer Pinsel mehr Farbe fasst.<\/p>\n

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Nun folgen die diversen anderen Farbbereiche, die alle in einem ersten Schritt die Grundfarbe vor dem Tuschen als erste verd\u00fcnnte Akzentuierung erhalten und in einem zweiten Arbeitsschritt ein weitere Aufhellung bekommen. Das Geheimnis eines m\u00f6glichst weichen Farb\u00fcbergangs mir nur wenigen Arbeitsschritten besteht darin die Farbe zu verd\u00fcnnen und gleichzeitig wenig Farbe im Pinsel zu haben, so dass eine wohl platzierte d\u00fcnne Farbschicht aufgetragen werden kann. Deckt diese noch unzureichend erfolgt eine zweite\u00a0Schicht, die etwas weniger Fl\u00e4che bedeckt. Auf diesem Weg arbeite ich mich mit wenigen Arbeitsschritten zu den hellsten Akzenten vor.<\/p>\n

Unerfahrene Maler haben oft ein Problem die Stellen zu identifizieren, die am hellsten sein sollen. Nehmt <\/a>hierzu die Figur in die Hand und betrachtet sie genau von oben. Somit werden eure Augen quasi zur Sonne bzw. Lichtquelle. Die Stellen, die ihr nun seht werden am hellsten bemalt.<\/p>\n

Seit hierbei mutig. Meiner Meinung nach m\u00fcssen gut bemalte Tabletop Miniaturen\u00a0gerade auch\u00a0auf 1-2m Entfernung wirken. Dies erreicht man erstens durch eine Kontrastreiche Farbkomposition (das Platzieren von hellen Farbelementen neben dunklen) und zweitens indem die letzten d\u00fcnnen Highlights wirklich herausstechen. Ich helle viele Farbt\u00f6ne gerne mit Elfenbeinfarben auf und nicht selten ist der letzte Akzent fast ein reines Elfenbein.<\/p>\n

Haut und letzte Details<\/h3>\n

<\/a>Bevor es an die Haut geht bemale ich den Schwertgurt und den G\u00fcrtel in einem dunklen Braun, welches ich dann bis zu einem hellen Ocker aufhelle. Die G\u00fcrtelnieten\u00a0male ich direkt auf das dunkele Braun mit Silberfarben.<\/p>\n

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F\u00fcr\u00a0den Grundton der\u00a0Haut nehme ich von Armypainter “Tanned Flesh”, welches ich mit dem guten alten “Ogryn Flesh” von GW tusche. F\u00fcr die Akzente\u00a0bevorzuge ich\u00a0das Farbsystem von Wargames Foundry, da die Farbabstufungen sch\u00f6n weich sind.<\/p>\n

Abschlie\u00dfend bemale ich noch die Lippen in einem dunklerem, r\u00f6tlichen Hautton.<\/p>\n

Die Augen werde vorsichtig komplett mit einem verd\u00fcnntem Schwarz gemalt, in das ich einen wei\u00dfen Strich male, so dass eine dunkle sehr d\u00fcnne schwarze Kontur bleibt. Die Iris\/Pupille mal ich als schwarzen durchgehenden Balken von oben nach unten in das Auge.<\/p>\n

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Schilde<\/h3>\n

Neben der Basegestaltung und den Hautpartien sind es vor Allem die Schildbemalung, die f\u00fcr den Gesamteindruck einer Figur entscheidend ist. Bei den R\u00f6mern geht es sogar noch einen Schritt weiter. Die Schilde sind im Verh\u00e4ltnis recht gro\u00df und im Gegensatz zu vielen anderen SAGA-Armeen ist es durchaus typisch, dass die ganze SAGA-Armee \u00e4hnliche Schilddesigns bekommen kann. Wikinger beispielsweise besa\u00dfen nicht diese Uniformit\u00e4t. So hat man ein sehr starkes optisches Mittel, einen starken Armeezusammenhalt \u00fcber die gesamte Streitmacht hinweg zu erzielen.<\/p>\n

Ich male meine Schilde ganz gerne selbst auch wenn gerade die Schilddesigns von Little Big Men wirklich gut sind.<\/p>\n

Auch bei den Schilden kommt meine Airbrush zum Einsatz. Nach einer wei\u00dfen beidseitigen Grundierung, spr\u00fche ich die Schildinnenseite Mittelbraun. Die Au\u00dfenseite bekommt eine gelbe F\u00e4rbung. Nachdem diese gut durchgetrocknet ist spr\u00fche ich Elfenbein um den Schildbuckel herum.\u00a0Jetzt folgt eine d\u00fcnne Schicht Spr\u00fchmattlack (ich bevorzuge den von Armypainter) um die hauchd\u00fcnne Farbschicht zu sch\u00fctzen.<\/p>\n

Nun geht es an die eigentliche Bemalung. Ich empfehle zuerst einen Probeschild zu bemalen, um ein gewisses Gef\u00fchl f\u00fcr den Vorgang zu bekommen und um zu pr\u00fcfen, ob Einem das Ergebnis auch wirklich gef\u00e4llt. Doof, wenn man direkt 10 Schilde am St\u00fcck malt, die dann nicht zu gefallen wissen.<\/p>\n

Die Innenseite ist schnell gemacht. Strong Tone Tusche \u00fcber das Braun, trocknen lassen, vorsichtig die Nieten in Metallic bemalen und abschlie\u00dfend den Holzgriff dunkelbraun Pinseln.<\/p>\n

Auf zu dem\u00a0wohl wichtigsten Quadratzentimeter der Figur der Schildau\u00dfenseite. Damit ich die Schilde besser halten kann nutze ich etwas Klebeknete um sie auf Tropferfarbt\u00f6pfe zu befestigen.<\/p>\n

Der Schildbuckel wird dunkel Metallic, der Schildrand Magenta-Rot. Mit demselben Magenta-Rot bemale ich nun vom Schildbuckel ausgehend den roten Kegel nach unten. Das Thinner Medium von Vallejo ist gerade bei Freehands eine gro\u00dfe Hilfe. Die verd\u00fcnnte Farbe bleibt recht deckend und wird viel geschmeidiger, trocknet weniger r\u00e4nderbildend aus und trocknet auch ein wenig langsamer. All dies hilft bei dieser Vorgehensweise enorm.<\/p>\n

Die nach oben offene Sichel male ich zun\u00e4chst vorsichtig mit einem spitzen Bleistift vor und anschlie\u00dfend mit dem Magenta-Rot aus. Jetzt mische ich mir wieder meine Strong Tone Tusche mit Trocknungsverz\u00f6gerer und Thinner Medium (Mischungsverh\u00e4ltnis Tusche zu Verd\u00fcnnung ca. 1:1). Ich trage eine gro\u00dfzugige Menge Tusche auf und lasse sie in waagerechter Stellung ca. 30 Sekunden lang flie\u00dfen.<\/p>\n

Nun nehme ich mir einen leicht feuchten 2er Pinsel und nehme kreisf\u00f6rmig gro\u00dfe Teile der Tusche ringf\u00f6rmig zwischen dem Schildbuckel und dem Schildrand nass in nass wieder auf. Hierbei streiche ich die aufgenommen Tusche immer wieder auf K\u00fcchenrolle ab. Auf diese Weise erziele ich einen sehr weichen und trotzdem kontrastreichen Farbverlauf.<\/p>\n

Ist die Tusche getrocknet setzte ich mit helleren Oranget\u00f6nen Akzente in die Sichel und den Kegel sowie am Schildrand. Der <\/a>Schildbuckel bekommt mit Silber auch noch etwas Aufmerksamkeit.<\/p>\n

Als N\u00e4chstes nehme ich mir einen alten Trockenb\u00fcrstenpinsel und dunkelbraune Farbe, reibe den Pinsel gut trocken und b\u00fcrste dann im unteren Schildbereich und hier und da einige Alterungsflecken auf.<\/p>\n

Abschlie\u00dfend kommen noch die Kerben ins Schild. Hierzu setzte ich schwarze d\u00fcnne Linien, die in einem zweiten Schritt eine fast Wei\u00dfe “Kante” unterhalb erhalten.<\/p>\n

Die Schildbemalung dauert schon ihre Zeit. Malt man jedoch direkt 10 Schilde oder so gleichzeitig, beschleunigt sich der Prozess zusehends und f\u00fchrt auch zu gleichartigeren Endergebnissen.<\/p>\n

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Ich hoffe, mein Geschreibsel\u00a0ist f\u00fcr euch nachvollziehbar. Wenn nicht schreibt uns eine Mail.<\/p>\n

Hobby on!<\/p>\n

 <\/p>\n

Mirco<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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